Patrimoine en Bretagne et en région de Milan

Il complesso abbaziale di “San Pietro al Monte” (Civate, Lecco, Lombardia) / Le complexe abbatiale de “Saint Pierre du Mont” (Civate, Lecco, Lombardie)

2011-11-13T21:51:00.003+01:00

La Lombardia medievale trova il suo stile artistico-architettonico nel “romanico”. Tale forma di rappresentazione estetica mi ha da sempre molto affascinata.

Le style artistique et architectural de la Lombardie du Moyen-Âge est le “roman”. Cette forme de représentation esthétique me fascine depuis toujours.

È per questo motivo, che vi propongo una scoperta tipica dell’epoca romanica, volta ad unire la sete di nuove conoscenze culturali al piacere di una bella passeggiata nella natura.

C’est pour cette raison, que je vous propose une découverte typique de l’époque romane, qui joint la soif de nouvelles connaissances culturelles au plaisir d’une belle promenade dans la nature.

Ci troviamo nei pressi del Monte Cornizzolo, nel comune di Civate (Lecco), in Lombardia. Percorrendo la Valle dell’Oro (dal latino “oris”, sorgente), un bel sentiero ci conduce ad una conca panoramica: innanzi a noi si svela il complesso abbaziale di “San Pietro al Monte”.

Nous nous trouvons à proximité du Mont Cornizzolo, dans la commune de Civate (Lecco), en Lombardie. En parcourant la Vallée de l’Oro (du latin “oris”, source), un beau sentier nous emmène vers une cuvette panoramique : devant nous, le complexe abbatial de “San Pierre du Mont” se dévoile.

La forma architettonica sposa perfettamente il paesaggio che la circonda, nei colori, nei materiali, nel suo adattarsi alla sinuosità irregolare del terreno di montagna.

La forme architecturale épouse parfaitement le paysage qui l’entoure, dans les couleurs, dans les matériaux, dans sa façon de s’adapter à la sinueusité irrégulière du terrain montagneux.

La prima struttura visibile è l’ “Oratorio di San Benedetto” (XI secolo d.C.): caratterizzato da una pianta centrale a croce semplice e da una copertura lignea, è circondato da tre absidi e decorato da affreschi dell’XI secolo. Gustiamo già la bellezza dello stile romanico: lineare ed elegante nella sua armonia.

La première structure visible est l’ “Oratoire de Saint-Benoît” (XIème siècle) : caracterisé par un plan central à simple croix et par une toiture en bois, il est entouré par trois absides et décoré par de fresques du XIème siècle. On savoure déjà la beauté du style roman : linéaire et élégant dans son harmonie.

A partire dall’ “Oratorio”, una scalinata ci conduce all’ingresso dell’ “Abbazia di San Pietro al Monte”, messo in evidenza da un ampio fronte semi-circolare ornato da bifore.

À partir de l’ “Oratoire”, un perron nous emmène vers l’entrée de l’ “Abbaye de Saint Pierre du Mont”, mise en évidence par une large façade semi-circulaire ornée par de fenêtres géminées.

La basilica, datata fra IX e X secolo d.C., vede la tradizione attribuire le sue origini all’ultimo re longobardo, Desiderio (VIII secolo d.C.). La leggenda vuole infatti che il figlio, Adelchi, stesse inseguendo un cinghiale, durante una partita di caccia, fino ad una chiesetta sita sul monte. Il principe stava per lanciare una freccia sull’animale - che nel frattempo si era accovacciato dinanzi l’altare, quasi a chiedere protezione a Dio - , quando divenne improvvisamente cieco. Adelchi si pentì del male che stava per compiere ed un eremita, che si trovava nei pressi in preghiera, lo condusse a una sorgente adiacente alla chiesetta per bagnarsi gli occhi: il principe riacquistò la vista. Suo padre, Desiderio, colpito dal miracolo si convertì al Cristianesimo e fece edificare, nel 772 d.C., il complesso abbaziale di “San Pietro al Monte”.

La basilique, datée entre IXème et Xème siècle, voit la tradition attribuer ses origines au dernier roi des Langobards, Désiré (VIIIème siècle). La légende veut que son fils, Adelchi, était en train de suivre un sanglier, pendant une partie de chasse, jusqu’à une petite église sur le mont. Le prince était en train de tirer une flèche sur l’animal qui, entretemps, s’était accroupi près de l’autel, semblant demander protection à Dieu. Adelchi devint instantanément aveugle. Celui-ci se repentit du mal qu’il était en train d’accomplir lorsqu’un hermite, qui se trouvait à proximité pour prier, l’emmena à une source proche de la petite église, afin de se mouiller les yeux : le prince retrouva la vue. Son père, Désiré, touché par le miracle, se convertit au Christianisme et fit édifier, en 772, le complexe abbatiale de “Saint Pierre du Mont”.

Una presenza tardo-antica è data dai resti di colonne, murature, di una torre e di cappelle originarie del periodo tra V e VIII secolo.

Une présence plus antique est visible par des restes de colonnes, murs, par une tour et par des chapelles originaires de la période du Vème au VIIIème siècle.

Da notare, la particolarità della planimetria della basilica: nel corso dell’XI secolo l’asse fu invertito, trasformando l’antica abside ad Ovest nell’ingresso ed edificando una nuova abside ad Est.

À souligner, la particularité de la planimétrie de la basilique : au cours du XIème siècle l’axe fut inversé, en transformant l’antique abside à l’Ouest dans l’entrée et en édifiant une nouvelle abside à l’Est.

L’aula è a pianta rettangolare e delle absidi semi-circolari ornano il suo perimetro. Il rivestimento dell’abbazia è in pietra e decorato da archetti e lesene.

La salle est à plan rectangulaire et des absides semi-circulaires ornent son périmètre. Le revêtement de l’abbaye est en pierre et décoré de petits arcs et lésènes.

Prima di varcare l’ingresso, si è colti dal fascino delle luci e delle ombre che giocano attraverso le bifore, che incorniciano il paesaggio circostante.

Avant de franchir l’entrée, on est surpris par le charme des lumières et des ombres qui jouent à travers les fenêtres géminées, encadrent le paysage alentours.

Si è in seguito rapiti dalla bellezza del programma pittorico e scultoreo che si svela all’interno. Una lettura più approfondita ci permette di vedere come l’arte sia legata alla struttura architettonica, trasponendo in essa l’immagine della Città Celeste.

On est ensuite capturés par la beauté du programme de la peinture et de la sculpture qui se dévoile à l’intérieur. Une lecture plus approfondie nous permet de voir comment l’art est liée à la structure architecturale, en transposant l’image de la Cité Céleste.

Lo stile romanico è solito essere associato a un carattere sobrio, piuttosto spoglio, ma è necessario pensare che, all’epoca, la fede doveva essere “comunicata” ai fedeli in maniera chiara e dal forte impatto emozionale. È per questo che gli affreschi di epoca romanica appaiono (e ne è un bell’esempio il complesso di “San Pietro al Monte”) in tutta la loro ricchezza e in un saggio uso del colore.

Le style roman est d’habitude associé à un caractère sobre, plutôt dépouillé, mais il est nécessaire de penser que, à l’époque, la foi devait être “communiquée” aux fidèles de façon claire et avoir un fort impact émotionnel. C’est pour cela que les fresques d’époque romane apparaissent (et le complexe de “Saint Pierre du Mont” en est un bel exemple) dans toute leur richesse et dans une sage utilisation de la couleur.

L’abbazia conserva dei magnifici affreschi originari dell’XI secolo: in particolare, una stupenda rappresentazione dell’Apocalisse, sulla parete di fondo, in cui San Michele e gli angeli contro il drago a sette teste simboleggiano l’eterna lotta del bene contro il male.

L’abbaye conserve des magnifiques fresques originaires du XIème siècle : en particulier, une splendide représentation de l’Apocalypse, sur la parois au fond, dans laquelle Saint Michel et les anges contre le dragon à sept têtes symbolisent l’éternelle lutte du bien contre le mal.

Uno degli elementi artistici più rilevanti della basilica è l’elegante ciborio (X-XI secolo), decorato con rilievi e stucchi.

Un des éléments artistiques les plus importants de la basilique est l’élegant ciborium (Xème-XIème siècle), décoré par de réliefs et de stucs.

Il nostro percorso volge al suo termine con la discesa alla cripta: questo spazio, dedicato alla Madonna, è caratterizzato da leggere colonnine ed il raccoglimento nelle preghiera è accompagnato dalla bellezza di affreschi e stucchi.

Notre parcours arrive à sa fin avec la descente à la crypte : cet espace, dédié à la Madonne, est caractérisé par de légères petites colonnes et le recueillement dans la prière est accompagné par la beauté de fresques et stucs.

Il complesso abbaziale di “San Pietro al Monte” merita di essere scoperto. Una meraviglia d’architettura nella natura, in cui l’opera umana ha saputo rappresentare il misticismo, in una cornice di pace.

Le complexe abbatiale de “Saint Pierre du Mont” mérite d’être découvert. Une merveille d’architecture dans la nature, dans laquelle l’oeuvre humaine a su représenter le mysticisme, dans un cadre de paix.

GRAZIE a Mario Sada per le sue fotografie e a Samuel Blanchard per il suo aiuto nella traduzione.

MERCI à Mario Sada pour ses photographies et à Samuel Blanchard pour son aide dans la traduction.

Bergamo - II parte - II partie

2011-09-03T16:23:00.001+02:00

La Basilica di Santa Maria Maggiore è attigua alla Cappella Colleoni. Collocata nel cuore dello spazio cittadino, quest’ultima fu edificata nel 1472 su volontà di Bartolomeo Colleoni (noto condottiero in seno alla Serenissima e Capitano generale dell’esercito veneto) come proprio mausoleo. Il progetto fu affidato a Giovanni Antonio Amadeo, scultore-architetto già attivo presso la Certosa di Pavia. La Cappella doveva rappresentare uno spazio sacro che fungesse e da mausoleo del Capitano, e da luogo di celebrazione degli uffici religiosi, e che potesse accordarsi con la Basilica adiacente. Quest’ultima venne pertanto ricordata attraverso la creazione di un tamburo ottagonale e di una lanterna dalla cuspide aguzza; il protiro della Basilica è richiamato dalla facciata in marmi policromi. Il Rinascimento Lombardo è degnamente rappresentato dalla raffinata e ricca decorazione.

La Basilique de Sainte Marie Majeure est contigüe à la Chapelle Colleoni. Située au cœur de l’espace citadin, cette dernière fut commandée en 1472 par Bartolomeo Colleoni (fameux capitaine au sein de la République de Venise et Capitaine général de l’armée vénitienne) afin de lui servir de mausolée. Le projet fut remis à Giovanni Antonio Amadeo, sculpteur-architecte déjà actif auprès de la Chartreuse de Pavie. La Chapelle devait représenter un espace sacré qui fusse mausolée du Capitaine ainsi que lieu de célébration des offices religieux, et qui pusse s’accorder à la Basilique contigüe. Cette dernière fut donc rappelée à travers la création d’un tambour octogonal et d’une lanterne à la pointe aigüe ; le « protiro » de la Basilique est rappelé par la façade en marbres polychromes. La Renaissance Lombarde est dignement représentée par la décoration riche et raffinée.

Gli ultimi due edifici che ornano la Piazzetta del Duomo sono la Curia Vescovile e il Battistero.

La Curia, la cui Aula presenta affreschi del XI-XII secolo, ospita un cortile al centro del quale si trova il Tempietto di Santa Croce, originario dell’XI secolo e rimaneggiato nel XVI.

Il Battistero nacque nel 1340 per opera di Giovanni da Campione, quale vasca battesimale per la Basilica di Santa Maria Maggiore; venne ricostruito nel corso dei secoli.

Les derniers bâtiments qui ornent la Placette de la Cathédrale sont la Curie d’Evêché et le Baptistère.

La Curie, dont la salle principale présente du XI-XII siècle, héberge une cour au centre de laquelle se trouve le petit Temple de Sainte Croix, originaire du XI siècle et remanié au XVI.

Le Baptistère fut édifié en 1340 à travers l’œuvre de Giovanni da Campione, en tant que bassin baptismal pour la Basilique de Sainte Marie Majeure ; il fut reconstruit au cours des siècles.

La meraviglia accompagna il visitatore per le viuzze di Bergamo Alta, lo conduce ad approfittare di un panorama unico sulla città bassa e le Alpi Orobie, a partire dalle mura.

“L’uso di costruire la fronte più ornata delle porte cittadine verso l’esterno qui si trova esaltato dalla posizione topografica e qui si manifesta la doppia valenza delle mura, d’essere una chiusura e una difesa, ma anche un balcone, un luogo di parata” (V. Zanella).

L’émerveillement accompagne le visiteur dans les ruelles de Bergame Haute jusqu’à un panorama unique sur la ville basse et les Alpes Orobie, à partir des remparts.

« La coutume d’édifier le front plus orné des portes citadines vers l’extérieur ici se trouve exaltée par la position topographique et ici se manifeste la double valeur des remparts, d’être une fermeture et une défense, mais aussi un balcon, un lieu de parade » (V. Zanella).

La medesima vista spettacolare si ha dalla Rocca. La sua costruzione ebbe inizio nel 1331 per volere di Giovanni del Lussemburgo (Re di Boemia e di Polonia) ed ultimata dai Visconti di Milano, che ne compresero immediatamente l’importanza strategica nei confronti della Repubblica di Venezia. Negli anni ’30 del 1900, il complesso della Rocca, già appartenente al Comune di Bergamo in seguito a dono dello Stato, venne restaurato e destinato ad essere luogo di celebrazione della storia risorgimentale bergamasca. Il Mastio, dal 2004, accoglie il Museo Storico di Bergamo.

La même vue spectaculaire se trouve à la Forteresse. Sa construction débuta en 1331 par volonté de Jean du Luxembourg (Roi de Bohème et de Pologne) et achevée par les ducs Visconti de Milan, qui en comprirent immédiatement l’importance stratégique par rapport à la République de Venise. Dans les années ’30 du 1900, le complexe de la Forteresse, déjà appartenant à la Commune de Bergame suite à don de l’Etat, fut restauré et destiné à être lieu de célébration de l’histoire du « Risorgimento » à Bergame. La Tour principale, depuis 2004, accueille le Musée Historique de Bergame.

All’inizio del XX secolo venne creato il quartiere che attualmente costituisce il centro della città bassa, per opera dell’architetto Marcello Piacentini. Qui si trovano le sedi istituzionali ed il cosiddetto “Sentierone”, il viale pavimentato che rappresenta il “passeggio” e l’arteria di Bergamo Bassa.

Au début du XX siècle fut créé le quartier qui actuellement constitue le centre de la ville basse, par œuvre de l’architecte Marcello Piacentini. Ici se trouvent les sièges institutionnels et le soi-disant « Sentierone » (grand sentier), l’allée pavée qui représente la « promenade » et l’artère de Bergame Basse.

Se ritorniamo per le viuzze della città alta, numerose sono le trattorie che, coi loro profumini, destano il nostro appetito!

Il simbolo culinario della città di Bergamo, è senz’altro la polenta (a base di farina di mais), cui si aggiungono ottimi piatti di carne e formaggi.

Il piatto tradizionale dei giorni di festa è la “polenta e osëi”, polenta accompagnata da uccellini selvatici; la polenta “taragna”, invece, con formaggio e burro, era originariamente un piatto povero.

I “casonsei” (casoncelli) sono un’altra prelibatezza della cucina bergamasca, serviti con burro, salvia e parmigiano.

Il formaggio più tipico della città proviene dalla Val Brembana, il “Formai de mut” (in dialetto locale, formaggio degli alpeggi).

Infine, il dolce tradizionale è nominato “polenta e osëi”, in onore del piatto, che ricorda in effetti per i suoi colori: il dolce è in marzapane, giallo, farcito di mousse al cioccolato; su di esso vengono sparsi degli uccellini anch’essi in cioccolato.

Si l’on retourne par les ruelles de la ville haute, nombreuses sont les auberges qui, à travers leurs parfums, réveillent notre appétit !

Le symbole culinaire de la ville de Bergame, est sans doute la « polenta » (à base de farine de maïs), à laquelle s’ajoutent de superbes plats de viande et de fromages.

Le Plat traditionnel des jours de fête est la « polenta e osëi », polenta accompagnée par des petits oiseaux sauvages ; la polenta « taragna », en revanche, avec fromage et beurre, était à l’origine un plat de pauvre.

Les « casonsei » sont un autre plat exquis de la cuisine bergamasque : des pâtes fraîches farcies d’herbes, saucisse, mortadelle et chapelure servies avec du beurre, de la sauge et du parmesan.

Le fromage le plus typique de Bergame vient de la Vallée Brembana, le « Formai de mut » (en patois local, fromage des alpages).

Enfin, le dessert traditionnel est nommé « polenta e osëi », en honneur du plat, qui est en effet rappelé par ses couleurs : le dessert est à base de pâte d’amandes, il est jaune et farci de mousse au chocolat ; ils y sont parsemés des petits oiseaux eux-mêmes en chocolat.

Il visitatore potrà ora ripartire appagato, convinto che non ci sia nulla di meglio che un connubio tra tesori architettonici, fascino naturalistico e cucina appetitosa!

Le visiteur pourra donc repartir satisfait, convaincu qu’il n’y ait rien de mieux qu’une fusion entre trésors architecturaux, charme paysager et cuisine savoureuse !

Un ringraziamento speciale a Samuel Blanchard per la revisione della mia traduzione.

Un remerciement particulier à Samuel Blanchard pour la révision de ma traduction.

Bergamo

2011-08-29T16:24:00.001+02:00

L’estate giunge ormai ai suoi sgoccioli, inevitabilmente penso alla mia Lombardia e specialmente ad una città dal fascino particolare : BERGAMO.

L’été arrive désormais à sa fin, inéluctablement je pense à ma Lombardie et spécialement à une ville au charme particulier : BERGAME.

Qui, ingegno umano e bellezze naturali trovano la loro unione. Caratteristica di questa città è la divisione tra “città alta”, gioiello storico-artistico e “città bassa”, moderna e dinamica.

Ici, ingéniosité humaine et beautés naturelles se fondent. La division entre « ville haute », bijou historico-artistique et « ville basse », moderne et dynamique est typique de cette ville.

Fondata in epoca pre-romana, Bergamo venne a far parte della Gallia Transpadana. Fu in seguito annessa alla Repubblica Romana e divenne Municipio romano, col nome di “Bergomum” (49 a.C.). Alla caduta dell’Impero, passa nel 569 d.C. ai Longobardi ; Libero Comune nel 1098, si unì in seguito alla Lega Lombarda contro l’imperatore Federico II. Nel XIII secolo, i Visconti di Milano fortificano la cittadella ; a partire dal 1428, la Serenissima intervenne a sua volta, portando con sè un periodo prospero e pacifico, in cui la città vecchia fu ricostruita. Bergamo venne più tardi a far parte del Regno Lombardo-Veneto : gli austriaci vi impiantarono diverse manifatture tessili, contribuendo così alla sua industrializzazione. La partecipazione della città al Risorgimento la portò infine a far parte del Regno d’Italia (1860) e quindi della Repubblica italiana (1861).

Fondée à l’époque préromaine, Bergame devint partie de la Gaule Transpadane. Elle fit ensuite annexée à la République Romaine et devint « Municipium » romain, avec le nom de « Bergomum » (49 av.J.-C.). À la chute de l’Empire, elle passa en 569 ap.J.-C. aux Longobardes ; elle fut Commune Libre en 1098 et s’uni ensuite à la Ligue Lombarde contre l’empereur Frédéric II. Au XIII siècle, les ducs Visconti de Milan fortifièrent la citadelle ; à partir du 1428, la République de Venise (« Serenissima ») intervint en emmenant avec elle une période prospère et pacifique, lors de laquelle la vieille ville fut reconstruite. Bergame devint plus tard partie du Royaume Lombardo-Vénitien : les autrichiens y implantèrent divers manufactures textiles, en contribuant ainsi à son industrialisation. La participation de la ville au « Risorgimento » (période de l’histoire d’Italie, dans la seconde moitié du XIX siècle, lors de laquelle les rois de la maison de Savoie unifient la péninsule italienne) l’emmena enfin à intégrer le Royaume d’Italie (1860) puis la République italienne (1861).

Bergamo, “Berghèm” in dialetto bergamasco, troverebbe l’origine del suo toponimo a partire da diverse fonti: o da una base indoeuropea, “Pergamon”, ossia “cittadella, rocca” ; oppure dalla radice pre-celtica “bherg”, “alto”.

Bergame, « Berghèm » en patois local, trouverait l’origine de son toponyme à partir de diverses sources : soit d’une base indoéuropéenne, “Pergamon”, c’est-à-dire “citadelle, forteresse » ; soit de la racine préceltique « bherg », « haut ».

Bergamo Alta è una città medievale. I suoi bastioni, già documentati nel VIII secolo, vennero ricostruiti nel corso del Medioevo e più volte rimaneggiati e modificati, fino all’intervento veneziano del XVI secolo. Bergamo è una delle quattro città italiane (con Ferrara, Lucca e Grosseto) a possedere ancora un centro storico completamente circondato da mura.

Bergame Haute est une ville médiévale. Ses bastions, déjà documentés au VIII siècle, furent reconstruits au cours du Moyen-Âge et plusieurs fois remaniés et modifiés, jusqu’à l’intervention vénitienne du XVI siècle. Bergame est l’une des quatre villes italiennes (avec Ferrara, Lucca et Grosseto) à posséder encore un centre historique complètement entouré par des remparts.

Il simbolo della “città alta” è costituito da Piazza Vecchia (realizzata nel XIV secolo, vide la sua morfologia attuale sotto la dominazione veneta). Una serie di monumenti viene a definirla: il Palazzo della Ragione, simbolo dell’età comunale; la torre civica (XII-XV secolo), detta “il Campanone”, l’antica “Domus Suardorum” (XIV-XV secolo), oggi sede dell’Università di Bergamo. Il lato nord della piazza è incorniciato da un palazzo dalla bianca facciata in marmo (XVII secolo): originariamente sede del Municipio, l’edificio ospita oggi la Biblioteca Civica. La piazza trova il suo ultimo tocco decorativo in un’elegante fontana, dono del Podestà veneto Alvise Contarini (XVIII secolo).

Le symbole de la « ville haute » est constitué par la Place Vieille (réalisée au XIV siècle, elle vit sa morphologie actuelle sous la domination vénitienne). Une série de monuments vient la définir : le Palais de la Raison, symbole de l’époque communale, la tour civique (XII-XV siècle), nommé « le grand Clocher », l’ancienne « Domus Suardorum » (XIV-XV siècle), aujourd’hui siège de l’Université de Bergame. Le côté Nord de la place est encadré par un palais à la blanche façade marbrée (XVII siècle) : originairement siège de la Mairie, le bâtiment héberge aujourd’hui la Bibliothèque Civique. La place trouve sa dernière touche décorative en une élégante fontaine, cadeau du « Podestà » (gouverneur) vénitien Alvise Contarini (XVIII siècle).

Al di là del Palazzo della Ragione, un altro tesoro si svela all’occhio del visitatore : la Piazzetta del Duomo.

Il Duomo, che vede le sue origini in un progetto del Filarete, fu rimaneggiato durante i secoli, sino al XIX e custodisce una tela del Tiepolo.

La Basilica di Santa Maria Maggiore (XII secolo, costruita per voto alla Vergine) è considerata il più importante monumento della città e vi si accede da un protiro in marmo policromo decorato con leoni stilofori (realizzato da Giovanni da Campione). La struttura romanica originaria ha conservato il suo aspetto all’esterno, mentre l’interno, dall’impianto a croce greca, fu modificato fra XVI e XVII secolo, dotando la Basilica di una sontuosità impareggiabile. Vi hanno lavorato artisti lombardi, veneti, toscani e anche stranieri. Tra le opere di grande pregio che troviamo all’interno, gli stalli del coro e le tarsie dell’iconostasi, raffiguranti racconti biblici, eseguiti nel XVI secolo su disegno di Lorenzo Lotto dai maestri intagliatori Capoferri e Belli. Appaiono magnifici affreschi e un grande Crocifisso trecenteschi. Le pareti sono ornate da arazzi fiorentini e fiamminghi. Al grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti venne dedicato un monumento funebre all’interno della Basilica.

Au-delà du Palais de la Raison, un autre trésor se dévoile au visiteur : la Placette de la Cathédrale.

La Cathédrale, qui voit ses origines lors d’un projet du Filarete, fut remaniée pendant les siècles, jusqu’au XIX et garde une toile du Tiepolo.

La Basilique de Sainte Marie Majeure (XII siècle, bâtie par vœu à la Vierge) est considérée comme le plus important monument de la ville. On y accède par un « protiro » (petit édicule architecturé construit devant l’entrée principale d’une église) en marbre polychrome décoré avec lions stylophores (réalisé par Giovanni da Campione). La structure romane originaire a conservé son aspect à l’extérieur, tandis que l’intérieur, dont le plan est à croix grecque, fut modifié entre XVI et XVII siècle, en dotant ainsi la Basilique d’une somptuosité sans égales. Des artistes lombardes, vénitiens, toscanes et étrangers aussi y ont travaillé. Parmi les œuvres de grande valeur qu’on trouve à l’intérieur, les stalles (sièges) du chœur et les intarsia (ancêtres de l’ébénisterie) de l’iconostase, représentant des comptes bibliques, exécutés au XVI siècle sur dessin de Lorenzo Lotto par les maîtres entailleurs Capoferri et Belli. Ils apparaissent des magnifiques fresques et un grand Crucifix du 1300. Les parois sont ornées par des tapisseries florentines et flamandes. Au grand compositeur de Bergame, Gaetano Donizetti, fut dédié un monument funèbre à l’intérieur de la Basilique.

FINE PRIMA PARTE

Un ringraziamento speciale a Samuel Blanchard per la revisione della mia traduzione.

FIN PREMIERE PARTIE

Un remerciement particulier à Samuel Blanchard pour la révision de ma traduction.

Le Thabor, vu par moi / Il Thabor, visto da me

2011-04-07T21:41:00.001+02:00

Passeggiata al Thabor. / Promenade au Thabor.

2011-04-03T23:07:00.003+02:00

Rennes. La primavera ha fatto capolino, la vegetazione comincia a destarsi, scrollando da sè il torpore invernale.

Rennes. Le printemps est arrivé, la végétation se réveille, en chassant la torpeur hivernale.

Le belle giornate caricano di energia, motivando i rennesi a passeggiare nella natura.

Les belles journées donne de l’énergie et motivent les rennais à se promener dans la nature.

E volendo restare in città, quale altro “locus amœnus” che il Parco Thabor, per rilassare lo spirito?

Et en souhaitant rester en ville, quel autre “locus amœnus” que le Parc du Thabor, pour se relaxer ?

Cuore verde di Rennes, il parco è così denominato, su ispirazione del biblico monte Tabor (dominante il lago di Tiberiade, in Israele). Furono i monaci benedettini a dare questo toponimo alla collina che qui si trovava, collina che in origine (XVII secolo) apparteneva all’Abbazia di Saint-Melaine in qualità di orto e grande giardino. Nel 1750, i monaci decisero di aprire i loro giardini, ma al solo pubblico maschile.

Cœur végétal de Rennes, le parc est ainsi nommé, sur inspiration du biblique mont Thabor (qui domine le lac de Tibériade, en Israël). Ce furent les moines bénédictins qui donnèrent ce toponyme à la colline qui se trouvait ici, colline qui, à l’origine (XVIIème siècle) appartenait à l’Abbaye de Saint-Melaine en qualité de verger et grand jardin. En 1750, les moines décidèrent d’ouvrir leurs jardins, mais au seul publique masculin.

Con l’avvento della Rivoluzione, tutte le proprietà ecclesisatiche passarono allo Stato. E così fu anche per il Parco Thabor, proprietà della città di Rennes il 10 Maggio 1793.

Avec l’avènement de la Révolution, toutes les propriétés ecclésiastiques passèrent à l’Etat. Il en fut de même pour le Parc du Thabor qui devint propriété de la ville de Rennes le 10 Mai 1793.

I giardini vennero ampliati nel 1899, con l’acquisizione dell’Ospizio delle Catherinettes.

Les jardins furent élargis en 1899, par le biais de l’acquisition de l’Hospice des Catherinettes.

Denis Bühler, grande architetto-paesaggista del XIX secolo (già noto per aver disegnato il Parco Oberthür), ricevette da parte della municipalità di Rennes, l’incarico di riprogettare il Parco Thabor.

Denis Bühler, grand architecte-paysagiste du XIXème siècle (connu pour avoir dessiné le Parc Oberthür), reçu de la part de la municipalité de Rennes, la charge de repenser le Parc du Thabor.

Bühler fece del parco un grande giardino alla francese, i cui percorsi sinuosi furono pensati in armonia con piante ed essenze esotiche. Nello stesso periodo fu progettato il Carré Du Guesclin (in onore del nobile bretone), un’ampia “esplanade” trapezoidale contornata da magnifici castagni.

Bühler fit du parc un grand jardin à la française, dont les parcours sinueux furent pensés en harmonie avec plantes et essences exotiques. Dans la même période, il fut réalisé le Carré Du Guesclin (en l’honneur du noble breton), une ample esplanade trapézoïdale entourée par des magnifiques marronniers.

L’architetto della municipalità, Jean-Baptiste Martenot, intervenne a sua volta per disegnare le serre e le “orangeries” del Thabor. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le serre, bombardate, vennero ricostruite. Le bellissime “orangeries”, in calcare, sono caratterizzate da arcate a tutto sesto, da un tetto piano completo di balaustra e da decorazioni in bassorilievo commemoranti i grandi nomi della botanica.

L’architecte de la municipalité, Jean-Baptiste Martenot, intervint de son côté afin de dessiner les serres et les orangeries du Thabor. Après la Seconde Guerre Mondiale les serres bombardées furent reconstruites. Les très belles orangeries, en calcaire, sont caractérisées par des arcades en plein cintre, par un toit plat à balustrade et par des décorations en bas-relief commémorant les grands noms de la botanique.

Ad Est delle “orangeries”, troviamo il famoso chiosco, sempre progettato da Martenot: ritmato da esili colonne, rappresenta un luogo di ritrovo per molti rennesi dell’epoca, in virtù dei numerosi concerti che venivano organizzati nei suoi pressi!

À l’Est des orangeries, on retrouve le fameux kiosque, toujours conçu par Martenot : rythmé par de fines colonnes, il représente un lieu de rendez-vous pour maints rennais de l’époque, en vertu des nombreux concerts qui y étaient organisés !

Martenot realizzò ugualmente nel 1826 il meraviglioso portale in ferro battuto, che apre il parco alla Piazza Saint-Melaine. La demolizione della Chiesa Saint-Jean permise di aprire un accesso al parco e più particolarmente un accesso diretto al Carré Du Guesclin.

Martenot réalisa également en 1826 la merveilleuse grille en fer forgé, qui ouvre le parc vers la Place Saint-Melaine. La démolition de l’église Saint-Jean permit d’ouvrir un accès au parc cet plus particulièrement un accès direct au Carré Du Guesclin.

A partire dal 1890, lo scultore (nonché direttore dell’Ecole des Beaux-Arts) Charles Lenoir ricevette l’incarico di creare delle statue che decorassero il grande giardino alla francese. Tra queste bellissime sculture, troviamo “La caccia di Diana” (1894): quest’ultima venne censurata, nel corso del XIX secolo, a causa della nudità del seno di Diana! A questo proposito, il poeta rennese Louis Tiercelin, così difese la causa del Lenoir: “La scultura è linea, e la linea, in scultura, è il nudo”.

À partir du 1890, le sculpteur (et aussi directeur de l’Ecole des Beaux-Arts) Charles Lenoir reçu la charge de créer des statues qui décorent le grand jardin à la française. Parmi ces superbes sculptures, on retrouve « La chasse de Diane » (1894) : cette dernière fut censurée, au cours du XIXème siècle, à cause de la nudité des seins de Diane ! À ce propos, le poète rennais Louis Tiercelin, ainsi défendit la cause du Lenoir : « La sculpture est ligne, et la ligne, en sculpture, est le nu ».

Queste meravigliose opere trvano il loro richiamo odierno in sculture vegetali, modellate nelle siepi del parco. Esse fanno capolino qua e là, effimere ed incantevoli.

Ces œuvres merveilleuses sont rappelées aujourd’hui par des sculptures végétales, modelées dans les haies du parc. Elles sortent leur tête par ici et par là, éphémères et charmantes.

Nella sua opera, Chateaubriand ricorda le sue uscite al Thabor, verso il 1781, durante i suoi studi: “(...) ci davamo appuntamento nei giorni di libera uscita, nel giardino dei benedettini, chiamato Thabor; là, ci battevamo: si trattava di veri e propri duelli”.

Dans son œuvre, Chateaubriand se souvient de ses sorties au Thabor, vers 1781, pendant ses études : « (…) on se donnait rendez-vous pour les jours de promenade, dans le jardin des bénédictins, appelé le Thabor ; là, on se battait : c’était des véritables duels ».

I giardini Thabor (che comprendono, inoltre, delle voliere) non cessano di esercitare il loro fascino, attirando innamorati, curiosi, famiglie, persone spinte dal desiderio di leggere un buon libro o passeggiare con animo lieve, in questa strepitosa cornice, simbolo della simbiosi fra natura ed arte nel cuore di Rennes.

Les jardins Thabor (qui comprennent, en outre, des volières) ne cessent pas d’exercer leur charme, en attirant les amoureux, les curieux, les familles, les personnes poussées par le souhait de lire un bon livre ou se promener, l’esprit léger, en cette corniche éclatante, symbole de la symbiose entre nature et art dans le cœur de Rennes.

150 anni d’Unità d’Italia. I monumenti ai Caduti, a Rho / 150 ans d’Unité d’Italie. Les monuments aux morts au combat, à Rho

2011-03-22T23:49:00.003+01:00

Lo scorso 17 Marzo, l’Italia ha festeggiato il suo 150° anniversario.

Le dernier 17 Mars, l’Italie a fêté son 150ème anniversaire.

Amo profondamente il mio Paese, con i suoi pregi e i suoi difetti. Un’occasione come quella dei recenti festeggiamenti, mi ha ispirato questo nuovo articolo, che intendo dedicare ai monumenti ai Caduti per la Patria, situati nella città di Rho.

J’aime profondément mon Pays, avec ses qualités et ses défauts. Une occasion telle que celle des récentes fêtes, m’a inspiré ce nouvel article, que j’entends dédier aux monuments aux soldats morts au combat pour la Patrie, situés dans la ville de Rho.

Questa prima fotografia rappresenta la lapide che i cittadini rhodensi dedicarono al Re d’Italia Umberto I, l’8 Dicembre 1902.

Cette première photographie représente la plaque que les citoyens de Rho dédièrent au Roi d’Italie Umberto I, le 8 Décembre 1902.

La seconda mostra la lapide, affissa alla facciata della Scuola Elementare “Guglielmo Marconi”, sulla quale è incisa la dichiarazione del Generale Armando Diaz alla fine della Prima Guerra Mondiale (1915-1918).

La deuxième montre la plaque, affichée à la façade de l’Ecole élémentaire « Guglielmo Marconi », sur laquelle est incisée la déclaration du Général Armando Diaz à la fin de la Première Guerre Mondiale (1915-1918).

Un monumento ai Caduti “atipico” ed ammirevole, è l’”Ospedale di Circolo” di Rho. I cittadini rhodensi, in seguito alla Grande Guerra, non vollero erigere un monumento “classico”, ma preferirono edificare un ospedale, per curare chi ne avesse bisogno, e affinché la sofferenza della guerra portasse a migliori condizioni di vita. Il 7 Ottobre 1923 venne posta la prima pietra e l’inaugurazione ebbe luogo il 28 Ottobre 1929.

Un monument aux soldats morts au combat “atypique” et admirable, est l’Hôpital de Rho. Les citoyens de la ville, après la Grande Guerre, ne voulurent pas ériger un monument « classique », mais préférèrent bâtir un hôpital, afin de soigner ceux qui en avaient besoin, et pour que la souffrance de la guerre amenasse à des meilleures conditions de vie. Le 7 Octobre 1923 la première pierre fut posée et l’inauguration eut lieu le 28 Octobre 1929.

Davanti all’Ospedale, troviamo tre lapidi, a memoria dei Caduti di diversi eventi bellici: la Guerra di Libia, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

Devant l’Hôpital, on retrouve trois plaques, en mémoire des soldats morts au combat lors de divers conflits : la Guerre de Lybie, la Première et la Seconde Guerre Mondiale.

Tra i combattenti rhodensi, vi sono stati anche Alpini e Marinai: a Rho esistono tuttora, come potete osservare, dei monumenti dedicati ai loro Caduti.

Parmi les soldats de Rho, il y a eu des Alpins et des Marins. Il existe à Rho des monuments dédiés à leurs morts.

Ecco inoltre il monumento ai Caduti per la Resistenza. L’aspetto spoglio del ferro, forato sui lati da una griglia, rappresenta la tetra prigionia su cui si staglia una figura umana: il profilo lacera la gabbia, e grida libertà per il proprio Paese, distrutto moralmente e concretamente. Si tratta di una scultura molto suggestiva. Quando la neve stende il suo manto su di essa ed attorno ad essa, l’atmosfera diviene quasi metafisica, ricordandoci la lotta per la libertà.

Voici, en outre, les monuments à la mémoire des morts pour la Résistance. L’aspect dépouillé du fer, percé sur les côtés par une grille, représente la sombre captivité sur laquelle se détache une figure humaine : le profil déchire la grille, et crie la liberté pour son Pays, détruit moralement et concrètement. Il s'agit d'une sculpture très suggestive. Dès que la neige étale son manteau sur elle et autour d’elle, l’atmosphère devient presque métaphysique, en nous rappelant la lutte pour la liberté.

In conclusione, alcune immagini ugualmente affascinanti e dense di significato: il Viale della Rimembranza, realizzato a ricordo dei Caduti della Grande Guerra. Il viale, che collega il Santuario all’Ospedale (di cui ho parlato precedentemente), assume un forte senso simbolico e poetico: ciascuno degli alberi che lo accompagnano, ricorda un Caduto.

En conclusion, quelques images également fascinantes et riches de signification : le « Viale della Rimembranza » (« Allée des Mémoires »), réalisé en mémoire des soldats morts au combat lors de la Grande Guerre. L’Allée, qui relie le Sanctuaire à l’Hôpital (dont j’ai parlé précédemment), assume un fort sens symbolique et poétique : chacun des arbres qui l’accompagnent, rappelle un soldat mort au combat.

Un pensiero, a tutti coloro che hanno dato la propria vita, in nome di un’Italia unita.

Une pensée, à tous ceux qui ont donné leur vie, au nom d’une Italie unie.

Grazie a Mario Sada per il suo contributo.

Merci à Mario Sada pour sa contribution.

JERSEY. II parte / II partie

2011-03-20T19:57:00.001+01:00

Vous trouverez, plus bas, la version française de cet article.
JERSEY. II parte

Così l’isola era vista da Victor Hugo, in esilio (dopo il colpo di Stato di Napoleone III) a Jersey nel 1851 (ed in seguito espluso a Guernesey, parlamentare, per aver criticato la regina Vittoria): “Quel che amo a Jersey, ve lo dirò: la amo in tutto. Amo questo clima ove inverno ed estate si mescolano, questi fiori che paiono sempre essere nel mese di aprile, questi alberi che sono normanni, queste rocce che sono bretoni, questo cielo che mi ricorda la Francia, questo mare che mi ricorda Parigi”.

Le sue coste, infatti, hanno il fascino di quelle bretoni, soprattutto percorrendole da Ovest a Est, passando per il selvaggio Nord, frastagliato di rocce scure...

I campi di patate pennellano il paesaggio, così come numerosi castellucci in stile normanno, nonché molteplici blockhaus tedeschi (fortini, vestigia dell’occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi a volte abitati!).

Le onde si infrangono sulle falesie, il vento inclina il capo dei primi fiorellini primaverili, ma alto si staglia il Mont-Orgueil Castle, sulla costa Est, eretto dagli isolani durante la Guerra dei Cent’Anni (1337-1453) tra Regno d’Inghilterra e Regno di Francia (e conclusasi con l’espulsione degli Inglesi da tutti i territori continentali, ad eccezione di Calais), per proteggersi dalle invasioni francesi. Bellissimo esempio di fortezza militare medievale, il Mont-Orgueil Castle domina una baia oggi ornata da una cornice di casette inglesi.

Non mi resta che concludere con una differente immagine-simbolo dello spirito “british” di Jersey: lo storico fish&chips, il cui profumo penetrante circola per le vie di St Hélier, attirando il visitatore che, reduce dalle fatiche del suo tour, potrà così saziare anima e corpo!

Grazie a Samuel Blanchard per il suo aiuto nella traduzione.

VERSION FRANCAISE
JERSEY. II partie

L’île était vue de cette façon, par Victor Hugo, en exile (après le coup d’Etat de Napoléon III) à Jersey en 1851 (puis expulsé à Guernesey, car il avait critiqué la reine Victoria) : “Ce que j’aime dans Jersey, je vais vous le dire : j’en aime tout. J’aime ce climat où l’hiver et l’été s’amortissent, ces fleurs qui ont toujours l’air d’être en avril, ces arbres qui sont normands, ces roches qui sont bretonnes, ce ciel qui me rappelle la France, cette mer qui me rappelle Paris ».

Ses côtes, en fait, ont le charme des côtes bretonnes, surtout en les parcourant de Ouest à Est, en passant par le Nord sauvage, fragmenté par de sombres rochers…

Les champs de pommes de terre donnent un coup de pinceau au paysage, tout comme les nombreux petits manoirs en style normand, et les multiples blockhaus allemands (vestiges de l’occupation allemande durant la Seconde Guerre Mondiale, aujourd’hui parfois habités !).

Les ondes se brisent sur les falaises, le vent penche la tête des premiers jeunets, mais s’élève fiérement le Mont-Orgueil Castle, sur la côte Est, érigé par les îliens durant la Guerre de Cents Ans (1337-1453) entre Royaume d’Angleterre et Royaume de France (et terminée avec l’expulsion des Anglais de tous les territoires continentaux, à l’exception de Calais), afin de se protéger des invasions françaises. Très bel exemple de forteresse militaire du Moyen-Âge, le Mont-Orgueil Castle domine une baie aujourd’hui ornée par un cadre de petites maisons anglaises.

Il ne me reste plus qu’à conclure avec un autre-symbole de l’esprit « british » de Jersey : l’historique fish&chips, dont le parfum pénétrant circule par les rues de St Hélier, en attirant le visiteur qui, fatigué de son tour, pourra ainsi rassasier son âme et son corps !

Merci à Samuel Blanchard pour son aide lors de la traduction.

2011-03-13T22:45:00.000+01:00

Vous trouverez, plus bas, la version française de cet article.

JERSEY. I parte

Dopo una breve pausa, eccomi di nuovo, a raccontarvi di “quei pezzetti di Francia caduti in mare e raccolti dall’Inghilterra”, ossia le isole anglo-normanne (così descritte da Victor Hugo), e più particolarmente, Jersey.

In effetti, per questa volta, faccio un’eccezione al filone del mio blog, incentrato su Bretagna e Lombardia, per catturare la vostra attenzione su questo affascinante nugolo di villaggi e paesaggi che sanno tanto di Bretagna ma con un’atmosfera tipicamente “british”.
Ad un’ora circa da Saint-Malo, Jersey si situa in una posizione strategica: tra Francia ed Inghilterra. Sino agli anni 1950/60, l’isola era un territorio di lingua francese. Basti infatti osservare i nomi delle vie: a St Hélier, la capitale, sulla costa Sud, li troviamo in inglese e francese; sulle coste Ovest e Nord, soltanto in francese... Parlando con la gente del posto, pare che sino agli anni ’50 l’inglese fosse studiato quale lingua straniera, mentre oggigiorno il francese non è quasi più parlato!

Questo legame con la Francia risale al XI secolo ed al Ducato di Normandia. Guglielmo dalla Lunga Spada aveva già esteso il suo dominio sulle isole della Manica nel 933, e quando Guglielmo il Conquistatore divenne re d’Inghilterra grazie alla vittoria di Hastings nel 1066, tali isole iniziarono a legare le loro sorti al Ducato di Normandia (cui restarono sempre fedeli).

A partire dal XIII secolo, Jersey e le altre isole anglo-normanne si trovarono nel cuore dei diversi conflitti anglo-francesi, anche perché la loro posizione strategica faceva nascere, nei sovrani inglesi, l’aspirazione al trono di Francia e, viceversa, faceva sì che i sovrani francesi fomentassero spesso rivolte ed attentati al trono d’Inghilterra.
Durante il XVII secolo, periodo di guerra civile, la rivale Guernesey assunse il partito dei parlamentari (guidati da Cromwell), mentre Jersey restò fedele al re Carlo II.

Ad oggi, le isole fanno parte della Corona britannica: la regina d’Inghilterra, in quanto erede del duca di Normandia, ne è la sovrana. Jersey, “paradiso fiscale”, possiede un governatore , rappresentante della regina, per quanto riguarda gli Affari esteri e la Difesa; mentre tutte le altre questioni di politica generale dipendono dalle regole del balliato (la denominazione ufficiale di Jersey è, in effetti, “Baliato di Jersey”).
La capitale, St Hélier, situata a Sud dell’isola, verso la costa bretone, accoglie il visitatore dopo un’ora circa di ferry.
L’architettura ha già un tipico sapore “british”: un esempio ne sono i “docks” in mattone, che si estendono lungo il porto.

Ma in città si ritrovano eleganti case e studi di notabili dai caratteri neoclassici di fine XIX secolo; un’attenzione particolare va riservata ai grandi mercati coperti del centro di St Hélier, magnifico esempio di architettura ottocentesca ispirata alle Halles di Parigi. Le loro volte riportano dettagli artistici di pregio: i tre leoni d’oro, simbolo della bandiera ufficiale di Jersey, in cui essi sono sormontati dalla corona inglese dei Plantageneti, su sfondo bianco con la croce rossa di San Patrizio.
Con la bassa marea, è possibile raggiungere a piedi la scura fortezza “Elizabeth Castle”: durante il X secolo, un eremita, Eliberto (Hélier), si era stabilito su di una roccia non lontana dal sito del futuro castello; martire, ucciso da dei pirati di passaggio, in sua memoria la capitale venne chiamata Saint-Hélier.
Durante il XVII secolo, l’Elizabeth Castle fu una roccaforte monarchica, che offrì rifugio al re Carlo II durante le guerre civili inglesi fra monarchici e parlamentari (guidati, come accennato in precedenza, da Oliver Cromwell).

Fine prima parte

JERSEY. I partie

Après une brève pause, me voilà à nouveau, pour vous raconter “ces morceaux de France tombés à la mer et ramassés par l’Angleterre”, c’est-à-dire les îles anglo-normandes (ainsi décrites par Victor Hugo), et plus particulièrement, Jersey.

En effet, cette fois-ci, je vais faire une exception à la thématique de mon blog, centré sur Bretagne et Lombardie, afin d’attirer votre attention sur cette charmante nuée de villages et paysages qui ont une saveur bretonne mais avec une atmosphère typiquement « british ».

À une heure environ de Saint-Malo, Jersey se situe à une position stratégique : entre France et Angleterre. Jusqu’aux années 1950/60, l’île était un territoire de langue française. Il suffit d’observer les noms des rues : à St Hélier, la capitale, sur la côte Sud, on le retrouve en anglais et français ; sur les côtes Ouest et Nord, seulement en français… En discutant avec les gens du coin, on apprend que jusqu’aux années ’50 l’anglais était étudié comme langue étrangère, alors qu’aujourd’hui le français n’est presque plus parlé !

Ce lien avec la France remonte au XIème siècle et au Duché de Nor

mandie. Guillaume à la Longue Epée avait déjà étendu son domaine sur les îles de la Manche en 933, et lorsque Guillaume le Conquérant devint roi d’Angleterre grâce à la victoire de Hastings en 1066, ces îles commencèrent à lier leurs destinées au Duché de Normandie (auquel elles restèrent toujours fidèles).

À partir du XIIIème siècle, Jersey et les autres îles anglo-normandes se retrouvèrent au cœur des divers conflits anglo-français, car leur position stratégique faisait naître, dans les souverains anglais, l’aspiration au trône de France et réciproquement.

Durant le XVIIème siècle, période de guerre civile, la rivale Guernesey prit le parti des parlementaires (guidés par Cromwell), tandis que Jersey resta fidèle au roi français Charles II.
Aujourd’hui, les îles font partie de la Couronne britannique : la reine d’Angleterre, en tant qu’héritière du duc de Normandie, en est la souveraine. Jersey, « paradis fiscal », possède un gouverneur, représentant de la reine, en ce qui concerne les Affaires étrangères et la Défense ; tandis que toutes les autres questions de politique générale dépendent des règles du baillât (la dénomination officielle de Jersey est, en effet, « Baillât de Jersey »).

La capitale, St Hélier, située au Sud de l’île, vers la côte bretonne, accueille le visiteur après une heure de ferry environ.
L’architecture a déjà une saveur typiquement “british” : les « docks » en briques qui s’étalent le long du port en sont un bon exemple.
Dans la ville on retrouve d’élégantes maisons et cabinets de notables, aux caractères néoclassiques de la fin du XIXème siècle ; une attention particulière doit être accordée aux grands marchés couverts du centre de St Hélier, magnifique exemple d’architecture de fin 1800 inspirée par les Halles de Paris. Leurs voûtes rappellent des détails artistiques importants : les trois lions d’or, symbole du drapeau officiel de Jersey, où ils sont surmontés par la couronne anglaise des Plantagenets, sur fond blanc avec la croix rouge de Saint Patrick.

Avec la marée basse, il est possible de rejoindre à pieds la sombre forteresse « Elizabeth Castle » : durant le Xème siècle, un ermite, Hélier, s’était installé sur un rocher proche du site du futur château ; martyr, tué par des pirates de passage, en sa mémoire la capitale fut appelée Saint-Hélier.
Pendant le XVIIème siècle, l’Elizabeth Castle fut un haut-lieu royaliste, q

ui offrit un refuge au roi Charles II durant les guerres civiles anglaises entre royalistes et parlementaires (guidés, comme on a dit précédemment, par Olivier Cromwell).

Fin première partie

2011-02-20T22:44:00.000+01:00

In fondo, troverete la versione italiana dell’articolo.

Bécherel, la « Cité du Livre »…
Entre Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine, cette petite ville bretonne remonte à l’époque romaine.
La cité se développa ensuite au XIIème siècle, période où fut érigé le château de Alain de Dinan (1124) : sa position stratégique intéressa Henri II Plantagenêt (roi d’Angleterre), qui conquit la ville et la fit fortifier.
Plusieurs mouvements de lutte pour la possession de Bécherel se poursuivirent dans les siècles, en commençant avec les guerres de Sécession de Bretagne et en continuant ensuite avec l’affrontement entre les Blois (Charles de Blois) et les Montfort (Jean de Montfort était allié aux Anglais), au XIVème siècle.

Bécherel, après une légère décadence, redevint de nouveau prospère entre le XVIème et XVIIIème siècle, grâce au tissage du lin et du chanvre.
On aurait pu penser que l’histoire s’arrêterait là, mais en 1978 renait de nouveau de ses cendres en adhérant à l’association des Petites Cités de Caractère de Bretagne.
Ce fut le tremplin qui permit à Bécherel de devenir celle qu’on connait aujourd’hui comme la « Cité du Livre » : tout le centre historique, auquel on accède par les remparts moyenâgeux, est parsemé de charmantes et accueillantes librairies, qui, parfois, hébergent aussi un coin « salon de thé » ou encore des chambres d’hôtes. Quoi de mieux, pour savourer la culture ?

En arrivant de la vallée, on est tout de suite attirés par cette petite ville accrochée sur une colline. Il y souffle parfois un vent violent qui invite le passant à se réfugier au chaud et à déguster un bon vieux bouquin.
Elle est entourée par des remparts en granit, qui datent du Moyen-Âge, et qui représentent, avec cinq tours, ce qui reste de l’ancien château.

Une autre ruine intéressante : le Donjon, lui aussi en granit, datant 1124, année de construction par la volonté d’Alain de Dinan (seigneur de Bécherel), reconstruit au XVème siècle par souhait d’Anne de Laval (baronne de Bécherel) et à nouveau tombé en ruine. Je trouve, personnellement, que ces ruines le rendent encore plus charmant…
En se promenant vers le cœur de la petite cité de caractère, on retrouve l’Eglise Notre-Dame, datant XVIIème-XIXème siècle : en 1849, on demanda à Viollet-le-Duc d’intervenir sur l’ensemble, mais l’appel fut rejeté pour être enfin suivi par le projet de reconstruction de Jacques Mellet, architecte rennais ; le clocher fut réalisé en fin du XIXème siècle par un autre important architecte d’Ille-et-Vilaine à cette époque, Arthur Regnault.
Bécherel a tout à fait conservé son parcellaire médiéval : depuis le XVIIème siècle, toutes les maisons en granit qui ont été érigées, ont toujours occupé l’emplacement de celles qui existaient auparavant. Celles-ci étaient très probablement des maisons en pans de bois, ainsi que nous le suggère la très belle ancienne Hostellerie de l’Ecu de Laval, maison à porche, en granit et pans de bois datant XVIème-XVIIème siècle, dernier vestige d’un ensemble qui comprenait des halles ; la maison est toute à fait charmante et désormais unique dans son genre à Bécherel ; elle est ornée d’un toit façonné « à la Mansart » et elle servait très probablement d’auberge.
Le vent siffle dans les rues… il est temps de se dédier à la lecture !

VERSIONE ITALIANA

Bécherel, la “Città del Libro”…
Tra Côtes-d’Armor e Ille-et-Vilaine, questa cittadina bretone risale all’epoca romana.
La città si sviluppò in seguito durante il XII secolo, periodo in cui venne eretto il castello di Alain de Dinan (1124): la sua posizione strategica interessò Enrico II Plantageneto (re d’Inghilterra), che conquistò la città e la fece fortificare.
Numerosi movimenti di lotta per il possesso di Bécherel si susseguirono durante i secoli, cominciando con le guerre di Secessione di Bretagna e proseguendo in seguito con lo scontro tra i Blois (Charles de Blois) e i Montfort (Jean de Montfort era alleato degli Inglesi), nel XIV secolo.
Bécherel, dopo una leggera decadenza, ridivenne nuovamente prospera tra XVI e XVII secolo, grazie alla tessitura del lino e della canapa.

Potremmo pensare che la sua storia si fermi qui, ma nel 1978 Bécherel rinacque di nuovo dalle sue ceneri, aderendo all’associazione delle Cittadine Caratteristiche di Bretagna.
Questo fu il trampolino che permise a Bécherel di diventare quella che conosciamo oggi quale la “Città del Libro”: l’intero centro storico, al quale si accede dai bastioni medievali, è disseminato di affascinanti ed accoglienti librerie, che, in alcuni casi, ospitano anche un angolo “sala da tè” o ancora un piano destinato a “Bed&Breakfast”. Che volere di meglio, per assaporare la cultura?
Giungendo dalla valle, si è immediatamente attratti da questa cittadina arroccata su di una collina. Vi soffia spesso un forte vento, che invita il passante a rifugiarsi al caldo e a gustarsi un buon vecchio libro.
È circondata da bastioni in granito, che risalgono al Medioevo, e che rappresentano, con cinque torri, ciò che resta dell’antico castello.

Un’altra rovina interessante: il torrione, anch’esso in granito, del 1124, anno di costruzione per volere di Alain de Dinan (signore di Bécherel), ricostruito nel XV secolo su richiesta di Anne de Laval (baronessa di Bécherel) e di nuovo caduto in rovina. Trovo, personalmente, che questo aspetto di rovina lo renda ancor più affascinante...

Passeggiando verso il cuore della cittadina, ritroviamo la Chiesa Notre-Dame, che risale al XVII-XIX secolo: nel 1849, fu chiesto a Viollet-le-Duc d’intervenire sul complesso, ma la richiesta fu rifiutata per essere infine seguita dal progetto di ricostruzione di Jacques Mellet, architetto rennese; il campanile fu realizzato alla fine del XIX secolo da un altro importante architetto dell’epoca nell’Ille-et-Vilaine, Arthur Regnault.
Bécherel ha completamente conservato il suo parcellario medievale: a partire dal XVII secolo, tutte le case in granito costruite, hanno sempre occupato l’ubicazione di quelle che esistevano in precedenza. Queste ultime erano molto probabilmente delle case a graticcio, come ci è suggerito dalla bellissima ex-Hostellerie dello Scudo di Laval, casa a portici, in granito e a graticcio, risalente al XVI-XVII secolo, ultimo vestigio di un complesso che comprendeva dei mercati; la casa è davvero affascinante ed ormai unica nel suo genere a Bécherel; è ornata da un tetto “alla Mansart” e servì probabilmente, a suo tempo, come albergo.
Il vento soffia nelle vie... è ora di dedicarsi alla lettura!

2011-02-13T23:06:00.001+01:00

Vous trouverez, plus bas, la version française de cet article.

Rieccoci a Rho!
Tornerò a parlare del Santuario della Madonna Addolorata, uno dei principali monumenti della città di Rho, ma per il momento vorrei attirare la vostra attenzione sul bellissimo piazzale che si stende dinanzi la basilica.
La statua di San Carlo Borromeo domina lo spazio e fronteggia il Santuario: esso, infatti, venne eretto nel 1584 per volere del Santo e per opera di Pellegrino Pellegrini, grande architetto dell’epoca; l’edificazione del Santuario mariano durò tre secoli e la facciata che possiamo ammirare oggi è frutto del ridiegno neoclassico di Leopold Pollack (1721).
Assieme alla statua di San Carlo, altre tre animano la facciata ed il piazzale: quelle dei profeti Geremia ed Isaia, nonché quella del biblico Mosé.
Fino a non molto tempo fa, i genitori portavano spesso i loro bambini a giocare qui, e raccontavano loro una storia...

Immaginatela, osservando le foto delle quattro statue (ed in particolare i loro gesti, fissi per l’eternità):
“Sul piazzale del santuario, Geremia ed Isaia giocano a più non posso facendo un baccano infernale.
- Mosé (statua sulla fontana all’inizio del Viale della Rimembranza), svegliato ed infastidito dal rumore provocato, alza il braccio sinistro gridando: ‘Vegni mi (Vengo io)!!!’
- San Carlo (statua sul piedistallo nel piazzale) preoccupato, alzando il braccio destro e rivolgendosi verso i due birichini (Geremia ed Isaia) li richiama: ‘Adess (Adesso)!!!’
- Geremia (statua a destra guardando la facciata del santuario), tra lo gnorri ed il meravigliato, portandosi la mano destra al petto: ‘Chi? Mi? (Chi? Io)?’
- Isaia (statua a sinistra sulla stessa facciata), il più furbo di tutti, alzando la mano destra con tre dita aperte:' ‘Alura tucc e tri (Allora tutti e tre)!’ ”.
Un grazie speciale a Mario Sada per le sue foto ed il suo racconto.

VERSION FRANCAISE

Nous revoilà à Rho !
Je reviendrai parler du Sanctuaire de la Madone Affligée, un des principaux monuments de la ville de Rho, mais pour le moment je souhaite attirer votre attention sur la magnifique esplanade qui s’étend devant la basilique.
La statue de Saint Charles Borromée domine l’espace et fait face au Sanctuaire : celui-ci fut, en effet, érigé en 1584 par la volonté du Saint et par l’œuvre de Pellegrino Pellegrini, grand architecte de l’époque ; l’édification du Sanctuaire s’étala sur trois siècles et la façade que nous pouvons admirer aujourd’hui est le fruit du dessin néoclassique de Leopold Pollack (1721).
Ensemble avec la statue de Saint Charles, trois autres animent la façade et l’esplanade : celles des prophètes Jérémie et Isaïe, ainsi que celle du biblique Moïse.

Il n'y a pas si longtemps, les parents emmenaient souvent leurs enfants jouer ici et ils leur racontaient une histoire...
Imaginez-la, tout en observant les photos des quatre statues (et en particulier leurs gestes, figés pour l’éternité) :
« Sur l’esplanade du Sanctuaire, Jérémie et Isaïe jouent en faisant un bruit d’enfer.
- Moïses (statue sur la fontaine, à l’entrée du Viale – Allée - della Rimembranza), réveillé et dérangé par le bruit, lève son bras gauche en criant : ‘Je vais venir vous voir !!!’
- Saint Charles (statue sur le piédestal, dans l’esplanade), préoccupé, en levant le bras droit et s’adressant aux deux espiègles (Jérémie et Isaïe), il les rappelle : ‘Tout de suite !!!’
- Jérémie (statue sur la droite, en regardant la façade du Sanctuaire), faisant mine d’être émerveillé, porte sa main droite à la poitrine : ‘Qui ? Moi ?’
- Isaïe (statue à gauche, sur la même façade), el plus malin de tous, en levant la main droite avec trois doigts ouverts : ‘Alors, tous les trois !’ ».
Un spécial merci à Mario Sada pour ses photos et son conte.

2011-02-05T15:03:00.000+01:00

Voici une petite vidéo que j'ai réalisé et qui vous fera découvrir, pendant quelques minutes, le charme du Château de la Roche Jagu...

Ecco un piccolo video da me creato e che vi farà scoprire, per qualche minuto, il fascino del Castello della Roche Jagu...

2011-02-04T21:45:00.000+01:00

In fondo, troverete la versione italiana dell'articolo.

Après l'étape de Rho, je reviens en Bretagne : région riche en forteresses, à l’allure de conte de fée.

Mon regard se pose sur le Château de la Roche Jagu, situé en Côtes-d'Armor, se dressant sur une falaise qui domine le fleuve Trieux.

Emplacement stratégique : son point de vue exceptionnel explique son but d’autrefois, celui de surveiller le cours d'eau et la vallée d’éventuels assaillants. Ce qui était permis par un encorbellement avec mâchicoulis au niveau du chemin de ronde, situé sur la façade vers le Trieux. Façade caractérisée par des hauts murs, aujourd’hui en partie brisés.

Cette forteresse du XVème siècle est flanquée de deux tours et domine, avec son entrée monumentale, l’esplanade herbeuse qui se déploie au visiteur étonné (car il vient de franchir les remparts, qui lui cachent, encore pour un instant, la surprise architecturale).

L’entrée, d'inspiration gothique, est mise en valeur sur une architecture d'ensemble où l’on retrouve le principe des angles droits (murs et fenêtres donnant sur la cour d'entrée).

Un détail très charmant de cette façade est sa toiture, ornée par dix-neuf cheminées octogonales en style gothique flamboyant et couronnées par de multiples sculptures.

La forteresse, à l’architecture austère, avait, au XVème siècle, deux vocations principales : celles de résidence de prestige et d’ouvrage défensif.

Au XIème siècle, une première citadelle fut érigée sur le site du château, pour s’éteindre jusqu’au XIVème siècle en devenant propriété du domaine ducal dépendant de Jean IV de Montfort. Le fort, devenu siège d'une garnison, fut complètement détruit au début du XVème siècle.

Le château qu’on voit aujourd’hui est l’ouvrage voulu par Catherine de Troguindy, à partir du 1405.

Marguerite de Clisson, qui présidait au Château de Châteaulin-sur-Trieux (situé en amont), fit emprisonner les ouvriers du chantier en 1407, car l’entreprise de cette construction ne lui plaisait point !

Le parachèvement du Château de la Roche Jagu put finalement s’accomplir grâce à l'intervention du duc de Bretagne, peu avant le décès de Catherine de Troguindy (1418).

Achevé en 1420, la forteresse et son domaine deviennent par la suite propriétés de divers familles nobles, telles que les : Du Parc, Kersaliou, Treal, Kerimel, Penhoët, Coëtmen, Acigné, Plessis-Richelieu et de Fronsac, de Tressan, jusqu’au XVIIIème siècle.

Depuis Juin 1930, le château fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques : son ultime châtelain, le vicomte d'Alès, ne pouvant faire face aux restaurations nécessaires, en fit don au département, en 1958. Date symbole d'une rénovation complète du domaine et de sa pièce maîtresse ainsi que de la mise en valeur des jardins, labellisés « Jardin remarquable » et réaménagés sur le modèle de l’ « hortus » moyenâgeux.

Site chargé de longue histoire, son cœur de granit ne cesse d’étonner, et demeure toujours vivant grâce aux multiples expositions organisées dans ses vastes pièces.

VERSIONE ITALIANA

Dopo la tappa a Rho, eccomi in Bretagna: regione ricca di fortezze, dal fascino fiabesco.

Il mio sguardo si posa sul Castello della Roche Jagu, situato in Côtes-d'Armor, eretto su di una falesia dominante il fiume Trieux.

Sito strategico: il suo punto di vista eccezionale spiega il suo fine di un tempo, quello di sorvegliare il corso d'acqua e la valle dall'attacco di eventuali assalitori. Il che era permesso da una merlatura con caditoie a livello del cammino di ronda, situata sulla facciata verso il Trieux. Facciata caratterizzata da alte mura, oggi in parte in rovina.

Questa fortezza del XV secolo è affiancata da due torri e domina, con la sua entrata monumentale, la spianata erbosa che si stende dinanzi il visitatore stupito (poiché ha appena varcato le mura di cinta, che gli celano, ancora per un attimo, la sorpresa architettonica).

L'ingresso, d'ispirazione gotica, spicca su di un'architettura d'insieme ove ritroviamo il principio degli angoli retti (mura e finestre della corte d'ingresso).

Un dettaglio davvero affascinante di questa facciata è il suo tetto, ornato da diciannove camini ottagonali in stile gotico fiammeggiante e coronato da molteplici sculture.

La fortezza, dall'architettura austera, aveva, durante il XV secolo, due vocazioni principali: quelle di residenza di prestigio e di opera difensiva.

Nell'XI secolo, una prima cittadella fu eretta sul sito del castello, per poi estendersi fino al XIV secolo diventando proprietà ducale di Jean IV de Monrfort. Il forte, divenuto sede di una guarnigione, fu completamente distrutto all'inizio del XV secolo.

Il castello che possiamo vedere oggi è l'opera voluta da Catherine de Troguindy, a partire dal 1405.

Marguerite de Clisson, signora del Castello di Châteaulin-sur-Trieux (situato nelle vicinanze), fece imprigionare gli operai del cantiere nel 1407, poiché contraria alla costruzione di una fortezza concorrente!

Il Castello della Roche Jagu poté infine giungere a compimento grazie all'intervento del duca di Bretagna, poco prima della morte di Catherine de Troguindy (1418).

Ultimata nel 1420, la fortezza e le sue terre divennero in seguito proprietà di diverse famiglie nobili, quali i: Du Parc, Kersaliou, Treal, Kerimel, Penhoët, Coëtmen, Acigné, Plessis-Richelieu e de Fronsac, de Tressan , sino al XVIII secolo.

A partire dal Giugno 1930, il castello è classificato quale monumento storico: il suo ultimo castellano, il visconte d'Alès, non potendo sopperire ai restauri necessari, ne fece dono al dipartimento, nel 1958. Data simbolo di un rinnovo completo del complesso e della sua costruzione principale, nonché della valorizzazione dei giardini, etichettati "Giardino notevole" e risistemati sul modello dell' "hortus" medievale.

Sito ricco di storia, il suo cuore di granito non finisce di incantare, e dimora vivo grazie alle molteplici esposizioni organizzate nelle sue ampie stanze.

2011-01-30T22:43:00.000+01:00

Vous trouverez, plus bas, cet article traduit en français.

Inauguro questo mio blog, con la mia città d'origine, Rho, in provincia di Milano (Lombardia), cominciando con uno dei suoi gioielli: la Villa Visconti Banfi.

Situata nel pieno nucleo storico della città, questa villa gentilizia ad impianto a "C" si apre sulla piazza che da essa ha assunto il nome, Piazza Visconti.

La fuga prospettica dalla piazza conduce lo sguardo verso un androne passante a tre campate su colonne binate, aperto verso il parco retrostante, ancora conservato nelle sue forme originali.

Questo vero e proprio "palazzo urbano" venne edificato nel 1669, per poi vivere diverse fasi di arricchimento durante il XIX secolo.

La posa della prima pietra risale al 1659 circa, per volere di Ercole II Visconti e per opera di Girolamo Quadrio (allievo di Carlo Bassi); il corpo centrale, nobile, si sviluppa su due piani, per lo più affrescati da Andrea Lanzani; le ali erano destinate a locali di servizio. Oltre al Lanzani, nell'ambito decorativo ritroviamo altri artisti dell'epoca, quali Federico Bianchi, Giovanni Ghisolfi ed Antonio Busca.

Da notare, in una delle mie fotografie, la decorazione scultorea di una delle porte dell'androne: il simbolo araldico del Biscione (il Bissa) di Milano. Dalle origini vaghe, tale simbolo è spesso assimilato alla figura mitologica del basilisco: l'iconografia più comune, ovvero quella con un uomo (o un bambino?) fra le sue fauci, si ritrova come stemma della nobile famiglia dei Visconti, a partire dall'XI secolo (Visconti, Signori di Milano dal 1277, passando così il simbolo all'intera città, e quindi al suo Ducato - Rho compresa - fino alla soppressione napoleonica). Il Biscione divenne anche simbolo dei Duchi Sforza, successori dei Visconti alla guida dello Stato di Milano. Pare che la figura umana in bocca alla vipera (seppur araldicamente definita "ingollata"), possa essere vista quale figura nascente dall'animale, richiamando simboli più antichi di fertilità terrestre, effettivamente ben intepretata dal serpente, essere ctonio.

Dalle memorie storico-architettoniche, lo sguardo del visitatore passa alla sensazione romantica e pressoché crepuscolare del luogo. Sito privilegiato per feste quali matrimoni e battesimi, in parte abitato ed in parte destinato ad uffici, invita il passante curioso e l'appassionato d'arte a soffermarsi, per un momento, su di uno dei gioielli custoditi nel cuore di Rho.

VERSION FRANCAISE

J'inaugure mon blog, avec ma ville d'origine, Rho, en province de Milan (Lombardie), en commençant par l'un de ses joyaux : la "Villa Visconti Banfi".

Située en plein centre historique, cette villa noble avec implantation en "C", s'ouvre sur la place qui a pris son nom par elle, "Piazza Visconti".

La fuite de perspective, par la place, conduit le regard vers un porche à trois travées sur colonnes binaires, ouvert vers le parc à l'arrière, encore conservé dans ses formes originaires.

Ce véritable "palais urbain" fut édifié en 1669, et vecu par la suite des phases d'enrichissements pendant le XIXème siècle.

La pose de la première pierre remonte au 1659 environ, par la volonté de Ercole II Visconti et par l'oeuvre de Girolamo Quadrio (élève de Carlo Bassi) ; le corps central, noble, se développe sur deux étages, pour la plus part ornés de fresques de Andrea Lanzani ; les ailes étaient destinées à des locaux de service. Outre le Lanzani, dans le domaine de la décoration on retrouve d'autres artistes de l'époque, tels que Federico Bianchi, Giovanni Ghisolfi et Antonio Busca.

Il faut noter, sur une de mes photographies, la décoration sculptée d'une des portes du porche : le symbole héraldique du Sepent/Vipère ("Biscione") de Milan. Ses origines sont encore vagues ; ce genre de symbole est souvent lié à la figure mythologique du basilic : l'iconographie plus commune, celle avec un homme (ou un enfant ?) dans sa gueule, se retrouve comme blason de la famille noble des Visconti, à partir du XIème siècle (Visconti, Seigneurs de Milan depuis 1277, en passant comme ça le symbole à la ville toute entière, et donc à son duché - Rho comprise - jusqu'à la suppression napoléonienne). Le "Biscione" devint aussi le symbole des Ducs Sforza, successeurs des Visconti à la conduite de l'Etat de Milan. Il paraît que la figure humaine dans la bouche de la vipère (même si, héraldiquement, définie comme "engloutie"), puisse être vue telle que figure naissante de l'animal, en rappelant ainsi des symboles plus anciens de fertilité terrestre, effectivement bien interpretée par le serpent, être répresentant la terre plus que autre.

Des mémoires historico-architecturales, le regard du visiteur passe à la sensation romantique et presque crépusculaire du lieu. Site privilégié pour des fêtes telles que mariages et baptêmes, en partie habité et en partie destiné à des bureaux, il invite le passant curieux et le passionné d'art à s'arrêter, un instant, sur l'un des joyaux du coeur de Rho.

2011-01-29T14:19:00.000+01:00

Bonjour, buongiorno a toutes et à tous !

Je m'appelle Alessandra, je suis architecte italienne, installée en France.
Ce blog est l'expression d'un de mes principaux intérêts : le patrimoine !
Patrimoine architectural, bien sûr, mais aussi artistique ; le parcours que je vous propose nous fera voyager entre ma région d'origine, celle de Milan (et plus particulièrement Rho, et la Lombardie en général), et ma terre d'adoption, la Bretagne (tout en partant de Rennes, en Ille-et-Vilaine, où je vis).
Photographies, commentaires, réfléxions, extraits de littérature et vidéos, pour vous accompagner à la découverte du... patrimoine vu par Alessandra ! :)

Mi chiamo Alessandra, sono architetto, italiana ed abito in Francia.
Questo blog è l'espressione di uno dei miei principali interessi: il patrimonio!
Patrimonio architettonico, certamente, ma anche artistico: il percorso che vi propongo ci permetterà di viaggiare fra la regione di cui sono originaria, quella di Milano (e più particolarmente Rho, e la Lombardia in generale), e la mia terra d'adozione, la Bretagna (cominciando da Rennes, nell'Ille-et-Vilaine, dove vivo).
Fotografie, commenti, riflessioni, estratti di letteratura e video, per accompagnarvi alla scoperta del... patrimonio visto da Alessandra! :)